■落霞影像刷洗一周浮尘■

：雅丹地貌，途中经过玉门关、汉长城和河仓城。玉门关在敦煌西北约70公里处，而雅丹，距离公里。敦煌魔鬼城属于古罗布泊的一部分，为沙漠平原区，光照充足，降雨量少，蒸发量大，四季多风，最大风力可达12级以上，在地质上位于新生代（距今约万年以来）敦煌——疏勒河断陷盆地的中心部位。这里目前已建成中国地质公园，在一条东西长25公里，南北宽约1-2公里干涸河床地带上，雅丹密布，丘峰林立，形态各异，不论是个体，还是整体，规模之宏大，气势之浑雄，均属世界罕见。

汽车往西大桥方向走，很快就是那一望无际的戈壁。淡淡的晨雾，朝霞的霞晕，天空里没有一点东西，戈壁日出也是痛痛快快的，眨眼就完成了。

本来昏昏欲睡，倒是那路烂得瞌睡虫全部赶跑，和着那就算你屏住呼吸，那灰尘也肆无忌惮的钻进鼻子，就这样颠簸了半个小时。

过了烂路路变直了，不变的还是那一马平川的戈壁，我看了下时速表，跑了，竟然也没有一点快的感觉。所以，他们说在新疆开车也是很容易犯困，因为很长的时间里，你面对的就象是一面没有换背景的背景墙。

一个多小时后，车停，路上已经修了门柱，需要买门票才能通过。40一位，包括玉门关（含汉长城、河仓城）。

其他人上厕所的上厕所，我见不远处有一片胡杨林，小棵的，但是那金黄在刺眼的阳光里却也熠熠闪光。

我把手表丢地上，看了下，5度。

一路司机向我们介绍路过的都有什么一些重要的军事基地，因为有军事基地，GPS上没有这个地点，附近手机也无信号。其实这些也不是秘密了。一搜，啥都出来。

差不多3小时，先到最远的雅丹地貌。门票好像是50，我有证免了，景区里的电瓶车是不可以免的，20一位，景区里的路程有13公里去了。搭乘景区的大巴车往景区深处进发，车停的点也没几个，每个点停车拍照也就十来分钟，所以很匆忙。我想如果是敞蓬车或者是电瓶车，会更方便游客拍照和欣赏的。

雅丹地貌的岩石形成于距今约70万年的中更新世，为一套河湖相的砂泥质沉积物，颜色呈灰色、灰绿色和土黄色。古老的盆地中心层理水平，边缘的层理交错，局部还保存着很多虫迹化石，显示着古代河流和湖泊的特征。由于岩层产状水平，垂直节理发育，较松软岩层在大自然疾风暴雨的漫长风化中，导致了各种雅丹风蚀地貌的形成。

魔鬼城分布着各种各样造型奇特的风蚀地貌。这里风很大，尤其是冬天的时候，巨大的风沙穿过一座座形状各异突兀的矗立在戈壁上黄土包会发出巨大的类似鬼叫的声音，所以称为魔鬼城。

前边那条路在修，等好了后可以再近距离的观看。游客并没有被允许很深入，我走远点，避开人群。我也不喜欢听导游暗示我这象什么那象什么，自己看呗。

戈壁其实就是覆盖大片砾石的荒漠，戈壁地面因细砂已被风刮走，剩下砾石铺盖，因而有砾质荒漠和石质荒漠的区别。这种地区尽是沙子和石块，地面上缺水，植物甚至比沙漠中还要少。说真的，魔鬼城还真没有一个真正合适的季节让人舒舒服服得来欣赏，仿佛在考验游客的毅力和耐心。冬天有点冷，夏天又太热，春天有沙尘暴，也许秋天合适吧，但不一定能遇到大好的晴天。魔鬼城西连罗布泊，是穿越罗布泊的必经之地，看看魔鬼城的艰辛就可以想象罗布泊的可怕了。

大自然精雕细镂的雅丹，千姿百态。这就是著名的孔雀，的确有几分神似。

我对雅丹地貌没什么概念,但罗布泊是如雷贯耳,那些穿越罗布泊的勇士,一直让我很敬佩,罗布泊绝对为人之所罕至，此行我只能边缘游，但也算心满意足了。余纯顺，彭加木，顺着他们，我初识罗布泊。我很想知道罗布泊干涸的原因，为什么这地区是干旱的气候环境？但我知道，环境的恶化和人类社会经济活动是分不开的。

终点地方是壮观的千帆竞发，如同舰队出征。中央军委副主席曹刚川在参观雅丹地貌时，管理处的同志介绍了各景点的情况，他在听了“舰队出征”时，非常感慨的说：应该叫“西海舰队”，我们国家现在有东海舰队，南海舰队，就是没有西海舰队，这里有了西海舰队，兵种就更全了。

远远望去，沙漠幻景犹如烟波浩渺的大海，整个雅丹魔鬼城恍若飘浮其中。

汉长城

看完最远的雅丹，然后再往回走。

车到路边一截土墙停了下来，如果不是上面写着《汉长城》，我不会多看，谁也不会多看它一眼，包括之后见到的印象中的那首诗里的玉门关，也就是路边一土墩。

在这里，看的不是美感，而是历史感。据称从这里的烽燧中曾了出土汉简多件，实属罕见。远远望去，戈壁滩上绵延横亘着看见那些经过了百千年的风吹雨打，断断续续的土墙，连吹过的风都隐含着一派金戈铁马的气息。

汉长城远没有想象的雄伟，但就是这样由芦苇、罗布麻、沙砾石建起的长城，一千多年以前却能抵御骑兵的侵袭！当你站在这并不雄伟高大的古长城前，细细的聆听，仿佛听到战场的厮杀声。

葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？

这些没有被栏杆保护起来的饱经沧桑的「老英雄」已是满目疮痍，伤痕累累。

敦煌汉长城的结构并无砖石，它因地制宜，就地取材建造。如敦煌北湖、西湖一带，生长著大片红柳、芦苇、罗布麻、胡杨树等植物，修建长城时，就用这些植物的枝条为地基，上铺土、砂砾石再夹芦苇层层夯筑而成。

昔日巍峨的城垣已变得矮小散乱，现出了当年夯筑时用的黄胶泥和苇草的斑驳形态痕迹，象瘫塌在地面的阶梯，不堪天殇。这里也象是一页页无字的天书，等待着我们这些后来者去研读和探索。

汉长城与玉门关是同一条线上的，玉门关是汉长城的西起点，所以整个的建筑结构几乎是一样的，这段汉长城算是保存的相对完整的了。

在峰燧旁还存有点火用的积薪垛多达数堆，大的长2米，宽1.5米，高1.3米以上，凝结为化石般坚硬。

除了部分保存尚好的汉长城周围用铁栅栏保护了以后，其余长城均裸露在戈壁滩上。一些游客由于对汉长城的好奇，随意翻越、踩踏，在上面进行拍照留念，留下了道道沟壑。虽然有提示牌和导游劝解游客在参观这些古遗迹时禁止攀登、踩踏，但一些游客还是趁导游不注意时偷偷爬上去感觉一番。

风沙的侵袭毫无保留的吹走了历史的人文景光，当看到只剩下这一堆土的时候，谁都会倍感惆怅。由于雨水的冲刷和风沙的剥夺，汉长城已没有了当年的雄伟，高度也只有几十公分。

我在这里东张西望，游人很少，却更能体会到那份苍凉，但苍凉，何尝不是一种美。

茫茫的沙漠，没有边界，远远的，一履轻骑在地平线上慢慢的出现，孤独的侠士，头戴斗笠，突然风沙掠起，随风飞起的黑色大衣衬托出他的寂寥…

哈哈，古侠片看多了。88。

玉门关

忘记跑了多远，到一门楼前。好大的太阳，玉门关3字也躲在屋檐下。

大门外就可以看见一方墩远远的孤立在地平线上，这就是著名的玉门关了。

“黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，王之涣的这首《凉州词》的千古绝句让玉门关成了长城上著名的关口，现在玉门关就是个四方型的城关，保存了汉代长城的黄土结构，很大，但是蚕蚀的也很厉害。

玉门关，俗称小方盘城，坐落在距敦煌90公里西北方向的戈壁滩上，是汉代以来通往西域的最西边的一个边关。

全城南北长26.4米，东西长24.5米，城墙高9.7米，宽3.7米，残存面积多平方米。西、北两墙各有一个城门，经过年的风霜的侵蚀，墙土斑驳不堪，呈现出饱经沧桑的凄凉。

关城北坡下有东西大车道，是历史上中原与西域诸国来往过乘及邮驿之路,唐代之后由于海上丝绸之路的开通，这里逐渐败落。

我走上了玉门关后一土坡，但是真正让我惊艳的却是掩藏在土坡后面的疏勒河。据史书记载，在汉代，玉门关附近还是一块水草丰美的地方，牛羊遍野，花果飘香,可见当初古人在建城管选址时还是颇费了一番心思的。现在看起来虽已近干涸，不复当初水美羊肥的繁华景象，却也见到了另一种美丽的风景。近处是一片白色的盐碱地，不远处浅浅的河水边几株芦苇摇曳多姿，提醒着人们这里也曾是一个繁华的边陲小镇。

由于戍边的需要和云集的商贾，这里曾是一个繁华的边关小城。曾几何，逝世如烟，当年不度玉门的春风，却是残垣断墙，举目四望，满目苍夷，昔日绵绵流淌的疏勒河，现已成了难以见水的季节河，只是在河床的底部残留着一些柔弱的苇草，不胜凄惶。

如今的空关，不见曾经的万马奔腾，曾经的雄关不败，曾经的豪气干云，曾经的商贾熙熙攘攘……热闹的涌将出来，又蓦的消失，无处可寻。玉门关默默伫立着，它又是如此的沉默宽容，侧耳倾听，似乎在以最平实的声音述说着什么。再看它一眼，转身离开。

这次没看到阳关，听说那里被一个有钱人买下了，进行了翻新，建了博物馆、通关府衙和各种营业场所，那也成了人工的一个点了，不去也罢。这次只是遗憾没有看到心底一直向往着的“大漠孤烟直，长河落日圆”苍莽景象了。

路上车停下来，司机问我们去不去西千佛洞，我们说在哪。

他指着旁边，我们下车看，才看见那路竟是跟地面平行，下车才可以看见有楼梯往下走，西千佛洞就在那下面了。

走了下去，看见有几个工作人员，也没有人理我们。西千佛洞又是个游客稀少的地方，售票处竟然没人。好一会，来了个卖票兼讲解的小伙子。我拿证和周大哥的军官证都没有用，小伙子就是不让进，没想到在这里偏僻的地方竟碰了钉子。

票价20，看6个洞窟，我瞅下地方也不大，破破烂烂的，想想明天去莫高窟的，跟这里是大同小异的，而且一定比这里漂亮，就没去。同车2个小女生进去看了，大概20分钟吧。原来西千佛洞的规模和年代比东面的东千佛洞（就是莫高窟）要大要早，但因为地处党河古河道，地基被党河侵蚀严重，造成了大量的坍塌，损毁严重。这里倒是环境幽静，看了几天的戈壁和断垣，看见有绿的东西就觉得很难得了。

等小女生上车，下午4点半经过叫敦煌古城的地方，其实它就是个影视基地，这几年很多片都在这里拍过。现代的东西，不看。

跑了一天，蛮累，好好清洗了下，安然入睡。